从下龙回到河内后，我们一样下榻在西湖旁边的老城区。饭店的位置还不错，只是每当夜里出租车弯进小小的路时总会觉得有点可怕，深怕哪里突然冲出来一辆摩托车。
老城区还留有古城墙的遗址，为了后来添加的房子，人们在墙下开路。摩托车在墙下乱窜。河内的交通是比起台北是十分无序的，但匆乱之间多了些东南亚的韧性，想想是法治约束了我们对交通效率的想像，毕竟在这里几天的确也没看到多少车祸。
在河内的最后一晚，刚从下龙湾回来的我们买了嘟嘟车的行程，请他载着我们环绕河内市区，沿着河内歌剧院与钱场百货（Trang Tien），夜幕下钱场路虽然少了白天的人山人海，但却也露出她高贵不凡的气质。
从市中心回到老城区，两侧还有许多营业的店家，这是个不夜城。
在河内的最后一天，我们将行李寄放在酒店，然后轻装趁着趁着早晨的太阳还不怎么毒辣，我们前往巴亭广场（Quảng Trường Ba Đình）。
巴亭广场是在河内的市中心的一片草地，最恰当的说法就是越南的天安门广场。巴亭一词来自1885年阮氏王朝一场失败的反殖民起义，为了纪念这场战役，这个政治中心被命名为巴亭郡，这里也被称为是巴亭广场。相传当初胡志明领导北越独立时，就是在这里发表独立宣言。巴亭广场的西侧是胡志明纪念堂，东侧是国会大楼。纪念堂的后面还有前身是法属印度支那东京（Tokin）主席办公室、博物馆与故居，其不远处是升龙皇城（Thang Long）。
这样的区域安排其实在共产世界极其类似，北京的天安门广场也是如此，座落在紫禁城的对面，旁边是人民大会堂。不只可惜我们最后在河内停留的时间只有一个早上，只能在胡志明纪念群与升龙皇城之中选一个做参访，也没够多的时间可以等待陵寝的开放。我选择了升龙皇城，让胡志明纪念群做个美丽的遗憾，期待下次的相逢。
前天参观了华闾古城，这次来到了升龙皇城，在时间上是有接续的。李朝在丁朝之后承续天命（其实中间还有前黎朝，但都属于短命的强人政治），并迁都于此。华闾那个地方虽然易守难攻，但同时腹地太小，不如位于红河三角洲中心点的河内。不过李太祖也并非随便迁都，在他来到河内之前，这儿就有唐朝所留下来的河静节度使的种种建设。
我们都会觉得越南就是一块长长的国度，但实际上我们所理解的「越南历史」在19世纪阮氏王朝以前一直在北方。由于北方汉化较早，因此留下较多的文献纪录。相形之下，南方的占婆、占城（Champa）政权跟北越的政权是敌对状态，在文化上甚至更与西方的高棉（Khmer）文明相近，这点在我去柬埔寨之后更感同身受。然而占城政权也与吴哥王朝一样，在衰亡之后也没有留下太多线索
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总体而言北越受汉字文化圈影响，南越受印度文化圈影响。所以可以说19世纪统一南北越的阮朝定都承天这个汇通南北的地方，的确有其道理。
升龙皇城现有主要遗迹的是南门，也就是所称的端门（Doan Mon），大体来说跟中国的都城很像，如果在中国旅游过，应该也会有感觉。不过升龙皇城其实看不太出来具有行政意义上的功能，没有什么办公厅、庙宇、书院之类生活所需的建筑，反而比较像堡垒型的护卫。可以想像的是李朝也属于一个军事政权，迁都并未带来太多文化上的改变。
我们爬上城墙，那儿有纪念越共解放河内64周年庆，当然也是展出一派歌舞升平、人民欢颂的历史记忆。
而下方则是展出当时的一些文物。必须要说的是，许多的展厅其实相当粗糙，以世界遗产的标准来说展览过于简单（不过在我去顺化看了阮朝皇城后，我的下限又下修一些）。
从文物的精细度来看，这里出土的许多文物逊于同一时代的宋朝，比较停留在象形的阶段，对几何图型的运用也还不够纯熟，而且多半是器物类的展品，鲜少纸质类的文物。
另一个展间是年画展，我也看到几幅很有意思的图，像是征王杀汉将、赵妪逐吴军等。可以说12世纪北越地区的国家意识，是在不断的反汉与抗汉之间所产生的。但与此同时，其实又可以看到北越承受中国文化的踪影，年画展里面也可以看到八仙过海这样的传统中国题材。
若要说到反中，那也不得不提升龙皇城的的解释牌。这儿的解释牌多用说明是越文与英文，偶尔会有些法文。在河内，欧美的观光客远多于大陆的旅客，相对柬埔寨华人处处都讲中文的情况，这里的华人倒相对来说拘谨许多。
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